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在洛杉磯市區內的一家中餐館，拉丁裔大廚與華裔大廚併排烹炒中國菜，這家餐館是洛杉磯為數不多的能烹制雜碎與芙蓉蛋的中餐館。（美國《僑報》/邱晨 攝）
　　中新網12月3日電 據美國《僑報》報道，全美中餐館超過4萬家，是各地中國城的支柱產業，可以前學界卻很少有人對中餐與美國社會的關係做過專門研究。爾灣加大教授陳勇填補了這項學術空白，出版了一部闡述中餐與中國城的關係。
　　“中餐與中國城是相互依存的，可以說沒有中餐就沒有中國城，而沒有中國城也就沒有中餐。”陳勇1日受訪時說。他的新作《美國雜碎：美國中餐的故事》(Chop Suey，USA：The Story of Chinese Food in America)闢出重要章節闡釋了中餐與中國城的關係。
　　陳勇認為，1850年至1890年是早期華裔先民在美國開創家園的階段，那時華人受歧視，華人的飯菜更是讓人瞧不起。可當時在那些分散在各地農業區的中國城中，家鄉的食物卻撫慰了早期華人的思鄉之苦，而且當時的中餐館也為華人的社會活動提供了空間。
　　早年因選擇職業受限，華人多以洗衣業或中餐館為業。當時中國城中的中餐館大多是獨立經營的家庭小企業，而雜碎、芙蓉蛋、宮保雞丁、酸甜牛肉等菜餚則被認為是早期中餐的招牌菜。
　　直到20世紀初，世界各地的移民涌入美國，逐漸成為全美中產階級的主體。由於經濟穩定，他們喜歡出外就餐，而中國菜價廉物美，正好符合這一群體的需求。於是，中餐便逐步走出了中國城，同時也成為華裔經濟收入的主要來源。而此時，在文化層面上，中餐館更成為華裔與主流社會對話的平臺。
　　後來，為了新移民的需要，純正的川菜、湘菜、粵菜才得以在全美各大城市中的中國城落地並普及開來。
　　今天，在那些分佈於全美各地的“隱形中國城”中，即在那些華裔人口占城市總人口相當比例、可城市中又沒有明顯華裔聚居區建築特色的城市中，中餐仍是最受歡迎的食品之一。不僅如此，在這些被陳勇稱之為“後現代中國城”中，中餐已變成了一種文化符號，即那些“隱形中國城”的居民們所能看到的舊中國城的痕跡。
　　在全美許多大城市的中國城中，烹制雜碎、芙蓉蛋之類早期華人製作的中國菜的中餐館已越來越少。然而，另外一些中餐館發明的食品及餐飲習慣，如幸運餅干(fortune cookie)、餐館外賣、開放式廚房與聖誕夜到餐館就餐等卻早已融入了美國多元文化之中。(邱晨)　　（原標題：美華裔教授著書寫舌尖上的中國城 解讀中餐文化）